Самые известные стилисты

Редактор итальянского издания журнала Vogue Анна Пьяджи как-то назвала стилистов сурдо-переводчиком фотографа. Мы часто любуемся красивыми фотографиями моделей, забывая имена тех, кто создавал эти образы. Нажать на кнопку фотоаппарата несложно, если все уже готово. Так что еще вопрос, кто несет большую ответственность.

Профессиональные стилисты создают уникальные образы с помощью прически, макияжа, одежды. Расскажем же о действительно культовых представителей этой «закадровой» профессии, о том, какие принципы они исповедают в своей работе и как добились своего успеха.

Полли Меллен. Эта женщина-стилист многими называется, как самый первый профессионал в этом деле. Да и работа ее оказалась действительно значимой - она сотрудничала с Ричардом Аведоном и Хельмутом Ньютоном. Именно Меллен и смогла сделать все, чтобы снимки этих гуру стали настолько сенсационно будоражащими. Меллен поработала модным редактором в таких культовых американских журналах, как Vogue и Harper’s Bazaar. В сумме ее карьера стилиста растянулась на долгие 60 лет. А начиналось все с провинциального журнала Mademoiselle, где Полли работала ассистенткой. Затем благодаря школьной подруге состоялось знакомство с Дианой Вриланд, которая на тот момент занимала пост редактора американского Harper’s Bazaar. Меллен вспоминает, что приветливость Вриланд ее даже обескуражила. Со временем эта дама со связями познакомила начинающего стилиста с Аведоном и Ньютоном. Интересно, что в 1950-е никто и не думал упоминать имя стилистов в съемках для журналов. А ведь стили фотографов - агрессивную чувственность Ньютона и холодную аскетичность-футуристичность Аведона придумала и разработала именно Меллен. Сама она рассказывала, что обожает быть на шаг впереди всех. Обычные стилисты пытаются угождать, но так они теряют свою магию. Меллен же стремилась бросить вызов, уходя от безразличия и посредственности. Так появилась совместная с Ньютоном работа «The story of Ohhh…», которая вызвала и раздражение, и резонанс.

А в конце 1980-х Меллен смогла познакомить главного редактора американского Vogue Грейс Мирабеллу с никому тогда неизвестной Анной Винтур. И уже через месяц случилась рокировка в редакции. А запомнилась стилист своей единственной прической - коротким бобом. С новым руководителем, Винтур, у Полли оставалось все меньше работы. Знаменитому стилисту стало казаться, что журналы скучнеют, вместо них люди начинают листать каталоги дорогой одежды. Отдушину Меллен нашла в поддержке начинающих дизайнеров, о ней с теплотой вспоминают Исаак Мизрахи и Хельмут Ланг, отмечая ее воодушевление и способность адаптироваться к новым условиям. Может быть, именно поэтому Меллен и управляла стилем столь долго. Ей уже около восьмидесяти, а Полли все равно - считают ее легендой или нет. Просто она жила и работала над тем, что ей было действительно интересно, да и сегодня следит за модой и стилем.

Кэти Гранд. Мало кто может сравниться с этим стилистом в плодотворности и размахом. За неполные сорок лет своей карьеры Гранд смогла поучаствовать в создании сразу трех журналов: POP, Dazed&Confused и LOVE. Вместе с этим Кэти успевала обслуживать показы и рекламные компании таких знаменитых брендов, как Louis Vuitton, Prada, Miu Miu, Bottega Veneta, Proenza Schouler и Luella. А ведь были еще съемки для американского издания Harper's Bazaar, Interview, Arena Homme+, The Face и русского Vogue. Кажется, что Гранд старается наверстать все то, что она упустила в юности. Алкогольная зависимость забрала у нее лучшие годы, теперь женщина торопится жить, позволяя себе только три выходных в году. Гранд известна тем, что пренебрегает советами и упреками, она просто делает то, во что верит. Заметно это и по ее съемкам - они как будто неряшливые и непричесанные, склеенные словно бы в подворотне. Да и сама стилист категорически не красится, ходит растрёпанной, не пытается ни выпрямить зубы, ни исправить свой акцент. Зато мнению Кэти она знает, что должно понравиться другим людям. Стилист буквально без ума от обуви и сумок - они присутствуют в каждом ее кадре.

А профессию эту Гранд выбрала случайно. Когда она валялась дома с сильной простудой, отец приобрел ей несколько номеров Vogue, как средство от скуки. Девушке тут же захотелось стать такой же классной. Она написала письмо в английскую редакцию, где ей посоветовали поступить в St.Martins. Но там Кэти проучилась всего год. Мало того, что предметы ей попросту не давались, так на одной из вечеринок она познакомилась с Ранкиным и Хэком, с которыми и решила выпускать журнал Dazed & Confused. Первые номера издания вообще пришлось скреплять вручную, а через полгода Гранд занялась фотоснимками. Тут все и закрутилась - съемки сменяли одна другую, показ шел за показом. Отдыхать было просто некогда. Свою востребованность стилист воспринимает, как должное. Ведь она действительно хорошо знает моду, ее историю, может оценивать те изменения, которые происходят с одеждой. А ведь многие стилисты не знают этого. Правильное же образование для человека этой профессии, по мнению Гранд - чтение нужных журналов, походы по магазинам. Но понять то, что дано ей, может далеко не каждый.

Карин Ройтфельд. Сегодня знаменитый стилист руководит французским Vogue. По ее мнению этот вариант отличается от американского своей сексуальностью и страстью. И мнению Карин можно доверять, ведь она долгое время сотрудничала именно с заокеанским изданием. Но сегодня ей по душе делать собственный журнал, где можно на обложке показать сигарету или приспущенные колготки. Свобода творчества позволяет чувствовать себя по-настоящему комфортно. В середине 90-х Ройтфельд отметилась показами и рекламными кампаниями Гуччи. Тогда брендом управлял Том Форд и имя компании стало синонимом слову «секс», до того чувственными были коллекции. Как вспоминал дизайнер, для некоторых моделей он просто копировал одежду своего стилиста. Да и рекламные снимки бренда изображали моделей, готовых страстно наброситься друг на друга.

Ценный опыт создания призывных поз для моделей был получен. Сегодня Ройтфельд действует в схожем ключе. На любой ее съемке есть или обнаженная грудь, или расставленные ноги или же неприлично торчащее нижнее белье. Стилист осознает, что в моде она далеко не профессионал, да и в истории дизайна разбирается слабо. Но одежда для Карин - не главное. Ей важно то, о чем думает героиня съемки, она должна возбуждать желание оказаться на этом месте. Именно поэтому так важны небольшие неожиданности - небрежно расстегнутая пуговица, приспущенная лямка. Хорошо еще, что жадную до кокетства Ройтфельд во французском издательстве уравновешивает директор моды Эммануэль Альт. Если Карин стремится раздеть, то ее помощник думает о том, как правильно одеть в сочетаемые композиции.

Грейс Коддингтон. А под другую сторону океана от предыдущего героя в Vogue вот уже более двадцати лет царствует Грейс Коддингтон. Она считает, что худшие снимки это те - на которых нельзя рассмотреть во всех деталях одежду. Именно поэтому он принципиально против разных нагромождений, многослойности и сложных комплектов. Коддингтон создает стиль с предельной аккуратностью, опасаясь ошибок. В ее съемках мало аксессуаров и украшений, жакет она часто рифмует с юбкой того же цвета, а сверкающее атласное платье подразумевает лаковые туфли. Именно поэтому работы Коддингтон выглядят аскетично. Возможно, сказалось на ее стиле предыдущая работа с Calvin Clein, где она стилизовала показы и рекламные компании.

В юности Коддингтон выиграла конкурс моделей, проведенный журналом Vogue. Но она и думать не могла, что ей придется когда-нибудь работать в таком культовом месте. А ведь девушкой она ждала каждого номера в магазине рядом с ее домом. Анна Винтур считает, что Грейс в командной короне является самым крупным бриллиантом. По мнению Винтур ни у кого больше нет и не будет такого тонкого понимания, что будет с модой завтра и даже послезавтра. А стала частью американской команды Vogue Коддингтон в конце 1980-х. Она тут же позабыла все те приемы, что научил ее британский Vogue. Грейс поняла, что следует играть по своим правилам, которые не ввел еще ни один журнал. Так, например, она решилась приводить на съемки детей и животных. А собственной работе с такими любимыми кошками стилист посвятила даже целый иллюстрированный альбом. Начав работу с Анн Лейбовиц, Грейс стала привлекать к съемкам и знаменитостей. Такой шаг позволил американскому Vogue стать на ступеньку выше других филиалов. Часто Коддингтон выбирала моделей, похожих на нее саму и стилизую собственную манеру одеваться. Грейс привыкла не размениваться на мелочи. И хотя выбор одежды - для стилиста важная часть работы, надо еще выделить внутренний мир модели, заставить ее гореть изнутри. И в этом плане уже не так важно, какой будет при этом надет пиджак. В итоге каждый из фотографов, кто работал с Коддингтон, хвалят ее понимание целостности снимка. Моду же она рассматривает исключительно из современных реалий. А сама Грейс говорит, что удовлетворить ее может только безупречная съемка, чего ей пока так и не удалось.

Люсинда Чамберз. Этот стилист управляет модой в английском Vogue, контролируя и фотоматериалы, и раскладки. Это отлично удается Люсинде. Она хорошо работает с аксессуарами, умудряясь на одной странице сталкивать яркие и самобытные украшения с вещами-хайлайтами. Стилисту принципиально нравится украшать и кажется ей все равно - будут это люди или новогодняя елка. Раньше всех остальных Чамберз начала увлекаться громоздкой бижутерией, посвящая целые сессии массивным кольцам или многослойным браслетам. Свои образы она начинает строить с чего-то случайного - это могут быть пуговицы на платье или часть ожерелья. Затем отсюда определяется и стиль одежды. Глава британского Vogue Александра Шульман не может нарадоваться на креативного сотрудника. Ведь Люсинда с колоссальным размахом представляет любой комплект, делая с помощью вещей настоящую сказку. Немаловажно, что стилист отлично чувствует цвет. Чамберз умеет преподносить сюрпризы - несочетаемые, казалось бы, вещи она заставляет не спорить друг с другом. В ее манере стилизовать отсутствует базарность или крик, для Чамберз простота превыше всего. Однако коллеги говорят, что такую простоту можно увидеть разве что в образах горячки.

Карл Темплер. Этот стилист работает с французским и итальянским Vogue, W Magazine, Arena Homme+, а в Interview он даже проработало какой-то время креативным директором. Съемки Карла выделяют драматичностью и надломом, мужественность наблюдается даже в работе с женской одеждой. На снимках четко ощущается агрессивность, они мотивируют к борьбе. Сам Карл говорит, что стремится создавать образы, раскрывающие свой характер даже самыми мелкими деталями. Здесь важно раскрыть внутренний стержень. Стилист не увлекается избыточностью, для него главное - реализм того, что он видит вокруг. Для стилиста лучше пусть будет меньше деталей, зато более качественных. Он всегда выбирает самодостаточные вещи, даже если это и не хайлайты. Ведь для Карла куда интереснее контекст и тот социально-культурный пласт, в котором оказался тот или иной предмет одежды или обувь. Стилист постоянно стремится к аутентичности, порой гиперболизируя вещь до уровня символа. Сам он довольно хорошо сведущ в поп-культуре и разбирается в визуализации. Да и детство, проведенное на улице, не позволяет переоценить значение деталей.

Камилла Никкерсон. Сегодня знаменитый стилист является старшим редактором моды W Magazine. А до этого целых 13 лет женщина проработала в американской версии Vogue. Съемки в этом журнале она чередовала с рекламными кампаниями Yves Saint Laurent, Michael Kors, Narciso Rodriguez и других не столь крупных брендов. Фотоработы Камиллы Никкерсон всегда полны намеков и неявного цитирования. Стилист выворачивает наизнанку традиционные образы, переосмысляет роль исторических фигур и вовсю экспериментирует с образами современных героев. Это заставляет Камиллу подходить к своей работе предельно фундаментально. Уже за две недели до начала съемки она начинает искать изображения, вдохновляющие ее. Из них она компонует уже нужный ей ассоциативный ряд.

А на площадку стилист приезжает с обувной коробкой, наполненной десятками фотографий. Ведь с их помощью Никкерсон может довольно легко объяснить визажисту, фотографу и своим помощникам какой результат она хочет получить. О том, как работают ее конкуренты, она и знать ничего не хочет, концентрируясь на собственном восприятии работы. Камилла всегда пытается сделать съемки максимально злободневными и проблематичными. Она берет нечто из внешнего мира, а потом пытается рассказать об этом с помощью одежды. И в итоге получается самое прекрасное в ее работе - то, о чем даже не получалось представить, вдруг воплощается на итоговых снимках.

Венетия Скотт. Этот стилист начал свою работу в английском Vogue, но затем Венетия вдруг перешла в итальянское издание. Параллельно она продолжала сотрудничать с i-D, Another Magazine и W Magazine. В стиле Скотт просматривается ленивая небрежность, она стала смешивать бюджетные бренды и ключевые модели подиума задолго до того, как эту практику переняли другие журналы. Ее только радует, что придуманное ею можно скопировать и создать даже с небольшим бюджетом - свои съемки Скотт никогда не строила вокруг дорогих вещей. Отлично стилист работает с винтажной одеждой, именно благодаря ей и появилась подобная мода. В фотоработах Венетии немало вещей с блошиных рынок и просто комиссионок, они уточняют главное. Именно Скотт раньше всех других придумала наряжать хрупких моделей в огромные мужские вещи - завязанные узелком на талии клетчатая рубашка входит в число ее любимых приемов. Другое направление - постоянные фантазии на тему девичьей частной школы. Стилист постоянно обыгрывает элементы этой формы. В ее съемках можно встретить белые носки, вышитые гербы и плиссированные юбки.

И этот стилист подчеркивает, что не создает образ, а передает настроение своих персонажей. Одежда же - просто подсказка для тех, кому не терпится узнать больше. Поэтому из кадра в кадр кочуют ключевые детали - то заколка для волос, то соломенная шляпка, а то потертая кожанка. Неряшливая внешне манера Скотт понравилась в конце 90-х Марку Джейкобсу, который сделал стилиста креативным консультантом компаний Marc Jacobs и Marc by Marc Jacobs. Так Венетия стала отвечать и за показы, и за рекламные компании Юргена Теллера. С этим фотографом стилист сотрудничает уже 18 лет. Именно благодаря такой духовной близости и удалось добиться столь отличительных работ. По мнению Венетии в современном ритме невозможно без доверия, но все делается так быстро, что команда просто не успевает сработаться. В итоге все делается в спешке, а фотографии оказываются пустыми.

Никола Формичетти. Этот стилист успевает все - он поработал креативным директором Dazed & Confused, затем руководил модой в японском Vogue Hommes, а потом еще побывал старшим редактором моды в Another Man. А ведь стилисту нет еще и 35 лет! В его активе работы над показами и рекламными кампаниями Prada, Costume National, Gareth Pugh и Alexander McQueen. Свое уважительное портфолио Никола собрал всего за каких-то 11 лет. А ведь в конце 1990-х он в лондонском универмаге просто продавал одежду начинающих дизайнеров. Но удача улыбнулась таланту - ему предложили поассистировать на съемках для Dazed & Confused. Формичетти понял, что этот шанс ему упускать нельзя. Наполовину японец, наполовину итальянец соединил в себе Восток и Запад. Его образы насыщенные и вычурные, эдиториалы наполнены гротеском и утрированием.

Молодой стилист уверенно заявляет, что ничего не боится, а просто хочет всем дарить радость. Глядя на комплект, который он собирает для съемок, в это очень верится. Это какая-то гавайская смесь, а сценические костюмы Леди Гага, чьим стилистом Никола является, вообще балансируют на грани добра и зла. Кстати, сотрудничеством с поп-дивой сам Формичетти очень доволен. По его мнению Леди Гага - настоящая королева моды, которая не боится никаких экспериментов. До нее Формичетти консультировал других звезд - Кирстен Данст и Скарлетт Йоханссон. Однако именно совместная работа с Леди Гага сделала их обеих модными знаменитостями мировой величины. С ней стилист не стесняется экспериментировать - ее экспрессивные цирковые наряды делают Формичетти про-настоящему счастливым.

Панос Япанис. Стилист с Кипра давно уже вышел за рамки своей Родины - он сотрудничал с американским Harper's Bazaar, V Magazine, американским, итальянским и японским изданиям Vogue, Another Man, Interview, Another Magazine, Arena Homme+ и POP. В каждой своей съемке Япанис придерживался мрачной манеры рифмования вещей. В его эдиториалах черные кожаные куртки сочетаются с высокими ботинками на шнурках, присутствуют облупленные ногти, заклепки, черные перья и разобранный трикотаж. Последние несколько лет киприот работает над рекламными кампаниями и показами Rick Owens, Givenchy и Gareth Pugh. Правда, вся эта кладбищенская тематика больше к лицу ему самому, нежели к его моделям.

О стилисте говорят, что он буквально живет своей работой. Она является для него всем. А столь четкого и узнаваемого почерка нет больше ни у кого. Стиль этот рваный нервный, даже с кляксами повсюду. Киприот обожает тугие силуэты, глухие цвета и умышленную потрепанность, как будто одежда несколько дней находилась под порывами ветра. Для своей работы он предпочитает вещи от Givenchy, Comme Des Garcons, Rick Owens и Ann Demeulemeester. А о том, чем же еще живет стилист, узнать нельзя - Япанис очень скрытен. Любопытных он просит оставить его в покое, дать возможность в творчестве отойти от жестких рамок индустрии.